東南アジアの布を巡る旅——バティック、イカット、ソンケット、そしてその先へ
東南アジアの布には、気候や信仰、王朝の歴史までもが織り込まれています。インドネシアやマレーシアでよく知られるバティック、イカット、ソンケットに加えて、今回はフィリピン、カンボジア、ミャンマーに伝わる布たちにも目を向けてみました。海外の博物館やユネスコの記録、現地の織り手たちの声を手がかりに、それぞれの技法とその奥にある物語をたどってみましょう。
バティック — インドネシア・マレーシアの蝋防染布
蝋（ろう）で布に模様を描き、染料をはじかせてから染め上げる型染め・手描きの布、バティック。「ジャワ更紗」とも呼ばれ、2009年にユネスコ無形文化遺産に登録されました。単なる装飾ではなく、インドネシアの人々の一生に寄り添う布でもあります。生まれたばかりの赤ちゃんは幸運を願うバティックの布に包まれて抱かれ、亡くなった人はバティックで弔いの装いをまとうといいます。婚礼や妊娠を祝う場面、影絵芝居ワヤン・クリの装束にも欠かせない存在です。
カンティンという道具と、模様ごとの格式
職人は「カンティン」と呼ばれる小さな銅製のペン状の道具を使い、溶かした蝋で点や線を描いていきます。蝋が乾いた部分だけが染料をはじき、白く残る。この工程を色数だけ繰り返すことで、複雑な文様が浮かび上がります。かつてジャワの宮廷では、特定の模様は王族だけが身につけることを許されていたそうで、模様一つひとつに込められた格式の高さがうかがえます。
“…hot wax, which resists vegetable and other dyes…”
（溶かした蝋が、植物染料をはじめとする染料をはじく）
イカット — 糸から生まれる幾何学模様
バティックが布そのものに模様を描くのに対し、イカットは織る前の「糸」の段階で模様を仕込む技法です。糸の束をぎゅっと括り、染料に浸してから解いて織り上げると、輪郭がわずかににじんだような、独特のかすれ感のある文様が現れます。名前はマレー語・インドネシア語の「縛る」を意味する言葉に由来し、幾何学模様や精霊・動物のモチーフが多く見られます。スラウェシ島トラジャ地方では、イカットで織られた布「ポリロンジョン」が、代々受け継がれる特別な弔いの布として用いられてきました。
経糸と緯糸、両方を染める「ダブルイカット」の希少さ
イカットには経糸だけを染める「ワープイカット」、緯糸だけを染める「ウェフトイカット」、そして経糸・緯糸の両方を染める「ダブルイカット」があります。中でもダブルイカットは、織りながら経糸と緯糸の模様を正確に一致させる必要があり、世界でもごくわずかな地域でしか受け継がれていない高度な技術です。バリ島テンガナン村の聖なる布「グリンシン」はその代表例として知られています。
“It’s one in only three communities of the world that practice double ikat.”
（ダブルイカットを織る技術を持つのは、世界でわずか3つの地域だけである）
ソンケット — 金糸銀糸が語る王家の格式
絹や綿の緯糸のあいだに金糸・銀糸を織り込んでいく、豪華な錦織「ソンケット」。名前は「引っかける」を意味するマレー語に由来し、糸を一部すくい上げてから金糸を差し込む独特の技法を指しています。かつてはスマトラの王国シュリーヴィジャヤの宮廷で身につけられ、王族や高官だけに許された特別な布でした。現在も結婚式や公式の儀式で着用される最高級の伝統布として、マレーシアのトレンガヌ州やクランタン州を中心に織り継がれています。2021年にはマレーシアのソンケットとしてユネスコ無形文化遺産に登録されました。
竹の子や星形——模様に込められた願い
ソンケットの模様には「プチュ・レブン（竹の子）」や「ブンガ・ビンタン（星形の花）」など、自然をモチーフにしたものが多く、成長や調和への願いが込められています。1着を織り上げるのに数週間から数ヶ月を要する手間のかかる布で、かつては婚礼の際、花嫁の富を示すため寝台に飾られたという習わしも伝わっています。
“Songket is a traditional Malaysian handwoven fabric created by women in the Malay Peninsula.”
（ソンケットは、マレー半島の女性たちの手によって織られてきた、マレーシアの伝統的な手織り布である）
ピニャ — フィリピンが育んだパイナップルの布
16世紀末、スペイン統治下のフィリピンにパイナップルが持ち込まれたことから生まれた布、ピニャ。パイナップルの葉から繊維を取り出し、素焼きの陶片やココナッツの殻で葉をこそげるようにして、一本一本手作業で繊維を引き出していきます。生成りがかった象牙色の、驚くほど繊細で光沢のある布に仕上がり、フィリピンの正装「バロン・タガログ」や女性のブラウスに使われてきました。19世紀のヨーロッパでは大変な贅沢品とされ、教皇からスペイン国王への贈り物や、デンマーク王女への婚礼の品としても届けられたと伝わっています。2023年、アクラン州のピニャ手織り技術がユネスコ無形文化遺産に登録されました。
“…piña is the most highly regarded of the traditional textiles of the Philippines.”
（ピニャは、フィリピンの伝統的な布の中でも最も高く評価されているものである）
ホル — カンボジアの絹絣に宿る祈りと再生
カンボジアの絹絣「ホル」は、クメール語で「チョン・キエット」とも呼ばれるイカットの一種で、緯糸だけを染める技法です。金色を帯びたカンボジア固有の絹糸を使い、赤・黄・緑・青・黒の5色を基本に、幾何学模様から花鳥、日常の暮らしの情景までを織り出します。中でも「ピダン」と呼ばれる大判のホルは、仏陀の生涯を描いた宗教的な掛け布として、寺院の儀式に用いられてきました。しかし1970年代後半、クメール・ルージュ政権下で伝統的な絹織りはほぼ途絶え、プノンペンの国立博物館に収められていた貴重な織物コレクションの大半も失われてしまったといいます。現在は各地の織り手たちの手によって、少しずつこの技術が受け継がれ直しています。
“…hol…a resist-dyed weaving technique mastered in Cambodia.”
（ホルは、カンボジアで極められた絣の防染織りの技法である）
ルンタヤ・アチェイ — ミャンマーに伝わる「百のシャトル」の布
「ルンタヤ」はビルマ語で「百のシャトル」を意味し、その名の通り、50〜200本もの杼（シャトル）を使い分けて織り上げる、ミャンマーの伝統的な絹織物です。波のような曲線模様が横縞と重なり合い、唐草を思わせる文様が浮かび上がります。19世紀のコンバウン王朝期に花開いた技法で、1885年まではその着用が王族に限られていたといいます。熟練した2人の織り手が力を合わせても、1日に織り進められるのはわずか数センチほど。それほどまでに手間のかかる布であり、現在もマンダレーやアマラプラ、サガインといった地域で、女性たちが儀式や特別な行事のために身にまとう晴れ着として大切にされています。
“Acheik textiles have flourished since the nineteenth century CE.”
（アチェイの織物は、19世紀以来この地で花開いてきた）
— ICHCAP（ユネスコ・アジア太平洋無形文化遺産センター）
まとめ — 布に刻まれた、六つの物語
蝋で描くバティック、糸を括って染めるイカット、金糸を織り込むソンケット、パイナップルの葉から生まれるピニャ、絹の絣に祈りを込めるホル、百のシャトルを操るルンタヤ・アチェイ——技法も生まれた土地もそれぞれ異なりますが、どの布にも共通しているのは、一枚を仕上げるまでにかかる膨大な時間と、その技を親から子へ、師から弟子へと受け渡してきた人々の存在です。政治的な混乱や機械化の波にさらされながらも、今日まで織り継がれてきたこれらの布は、東南アジアの人々にとって単なる「生地」ではなく、暮らしや信仰、誇りそのものなのだと感じます。
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