「実験室から量産へ」の現在地 次世代バイオ素材は、どこまで来たのか
キノコの根っこ、海藻、パイナップルの葉、そして発酵タンク。ここ数年、ファッションとテキスタイルの世界では、石油や動物に頼らない新しい素材のニュースが途切れることがありません。かつては展示会や美術館のガラスケースの中の「未来の素材」だったものが、いよいよお店に並ぶ商品の素材として語られるようになってきました。「量産のフェーズに入った」と言える素材と「まだ道の途中」の素材を整理してみます。
01 まず全体像 量産に近いものと、まだ遠いもの
「バイオ素材」とひとくくりにされがちですが、原料も作り方も、実用化の段階もばらばらです。調べた内容を並べるとこうなります。
| 素材 | 最近の動き | 現在地 |
|---|---|---|
| バイオ系スパンデックス | ベトナムで一貫生産の設備が稼働へ | 量産の入り口 |
| タンパク質繊維（人工シルクなど） | 量産工場の稼働、ラグジュアリーブランドが商品化 | 商品化が始まった段階 |
| 菌糸体レザー | 大型工場の閉鎖と事業転換が相次ぐ | 量産化に苦戦 |
| 農業廃棄物由来（パイナップル・オレンジ） | 商品として流通済み | 実用化済み（複合素材が中心） |
| 細菌セルロース | 研究と試作が中心 | 研究・試作段階 |
| 藻類 | 糸・染料・研究用素材など | 研究・初期段階 |
「バイオ由来」は原料が植物や微生物など生き物由来であることを指し、「生分解性」は使い終わったあと自然に分解されることを指します。この2つは別の話で、バイオ由来でも分解されにくい素材はありますし、その逆もあります。ニュースを読むときは、どちらのことを言っているのか見分けるとわかりやすくなります。
02 ストレッチ素材 スパンデックスは「原料」から変わる
レギンスや水着、インナー、ストレッチデニム。伸び縮みする服に欠かせないのがスパンデックス（エラスタン）です。これまでは石油由来が当たり前で、環境配慮型として広まってきたリサイクル品も、実は原料が製造工程で出る端材に限られ、もとをたどれば石油由来であることに変わりはありませんでした。韓国の繊維大手Hyosung TNCも、この点を課題として挙げています。
サトウキビから伸びる糸 Hyosung TNC
同社によれば、エラスタンの世界最大手です。2026年5月、サトウキビを原料に、スパンデックスの中間原料であるバイオBDOとバイオPTMG、そして最終的なスパンデックスまでを一つの流れでつくる、世界初の一貫した供給網をベトナムで整えたと発表しました。投資額は約10億ドル規模とされています。報道によれば、バイオBDOはまず年産5万トンの工場で商業生産が始まり、将来は4倍の20万トンまで拡大する計画です。バイオ系スパンデックス自体は、2026年第3四半期に商業生産を始める計画と同社が発表しています（本稿の執筆時点で、開始までは確認できていません）。
ここでの要点は、植物由来のBDOが、石油由来のBDOと化学的に同じものだという点です。つまり、新しい機械や配合を一から作り直さなくても、これまでのスパンデックスと同じ性能の糸になります。バイオ素材の中でも「量産に乗りやすい」理由はここにあります。
PROFILE
Hyosung TNC（韓国）。スパンデックス「creora」ブランドで知られ、バイオ由来版は「regen BIO」の名称で展開。
リンク：Hyosung starts commercial sugarcane-based Bio-BDO production（Textalks）
トウモロコシから LYCRA社とQore社
もう一つの流れが、トウモロコシです。LYCRA社は、穀物大手Cargillと化学企業Helmの合弁であるQore社と組み、アイオワ州のトウモロコシから作るバイオBDO「QIRA」を使った繊維を計画してきました。QIRAをPTMEGに変えると繊維全体の約70%を占める計算で、同社は炭素排出を最大44%減らせる可能性があるとしています。当初の計画では2024年末に生産を始め、2025年に在庫が用意される予定でした。
ちなみにLYCRA社は、バイオ由来のスパンデックス自体は2014年に発売済みとしています。今回のニュースの新しさは、素材の発明よりも、原料から繊維までの「規模」と「供給の安定」にあると言えそうです。なお、ここで言う「バイオ由来」は繊維全体が植物でできているという意味ではなく、主に原料の一部を置き換えたものです。今後の確認ポイントとして、第三者による環境データやバイオ由来の比率が挙げられています。
最大の壁はコストです。Hyosung TNCの担当者自身が、価格への受け止め方が採用を阻む大きな障壁の一つだと語っています。ブランドが量をまとめて採用し、価格の上乗せを受け入れられるかが、これからの分かれ道になりそうです。なお、海藻を原料とする素材は糸や染料の分野で研究が進んでいますが、スパンデックスの商業生産で確認できる主役は、現時点ではサトウキビとトウモロコシです。
03 人工シルク・タンパク質繊維 高級衣料の外へ
微生物に糖を食べさせて、発酵によってタンパク質をつくり、それを糸にする。クモの巣のような、強くてしなやかな素材を目指した技術です。日本のSpiberとドイツのAMSilkが、その代表的な存在です。
Spiber 「ブリュード・プロテイン」
山形に拠点を置くSpiberは2007年創業です。原料となるタンパク質の粉末は、タイ・ラヨーンの量産プラントで製造しています。量産体制のもとで作られた繊維を使った商品が、THE NORTH FACEなど4ブランドから世界同時に発売されたことは「展示から商品へ」の転換点でした。
その後の広がりは高級衣料にとどまりません。法人向けユニフォームを手がけるボンマックスとの公式製品、ランドクルーザープラドのコンセプトモデルでの車のシートへの採用（同社によれば自動車では世界初）、家具メーカーとのソファなど衣類以外にも用途が広がっています。さらに2026年6〜7月には、ブリュード・プロテイン100%の素材を2027年秋冬向けの提案として、イタリアの見本市（Pitti Immagine Filati、Milano Unica）で披露しました。イタリアの紡績会社Botto Giuseppeとは、カシミヤと20〜50%混ぜた糸と100%の梳毛糸を開発しています。
環境面については、同社の評価として、カシミヤと比べて温室効果ガスの排出が最大75%少なく、水の使用量は94%、土地の使用量は86%少ないとされています（いずれも同社の数字です）。ちなみに2021年には、ISOが「タンパク質繊維」の定義を見直し、人工的につくられたタンパク質も含まれるようになりました。素材の名前や表示のルールも少しずつ整い始めています。
PROFILE
Spiber（日本・山形）。微生物の発酵でつくる構造タンパク質素材「Brewed Protein」を開発。2027年に創業20周年を迎える。
リンク：Spiber 公式サイト
AMSilk バレンシアガが選んだシルク
ドイツのAMSilkは、クモの糸のタンパク質をヒントに、細菌に絹のタンパク質をつくらせる技術を持っています。2026年1月、同社の糸が、バレンシアガ2026年春夏コレクションの市販品（白いシャツと黒いシャツドレス）に使われたと発表しました。バレンシアガが同社の素材を店頭の商品に使った最初のファッションブランドで、AMSilkはこれを、開発・試作から消費者向けの商品へ進んだ節目と位置づけています。同社は、従来のシルクと比べて水の使用量が97%、CO2排出量が81%少ないとしています（同社の数字です）。
“This application shows that bioengineered materials are no longer experimental.”
（この使われ方は、バイオ工学による素材がもはや実験段階ではないことを示しています。）
量産に向けた動きも続いています。EUの繊維分野のプラットフォームによれば、欧州投資銀行の支援を受けた2026〜2028年のプロジェクトで、チェコでの産業規模の生産とドイツでの研究開発が進められる予定です。ドイツの化学大手Evonikとも、スロバキアの拠点で製造ラインを稼働させる長期契約を結んでいます。
一方で、機能性衣料への広がりという点では、SpiberとAMSilkでは進み方が少し違います。Spiberはアウトドアウェアやユニフォーム、自動車へと用途を広げており、AMSilkの衣料での最初の商品化は高級ブランドの普段着に近い服でした。AMSilkはスポーツシューズや作業着、自動車などへの展開も打ち出していますが、衣料の機能性という面ではこれからの段階です。
PROFILE
AMSilk（ドイツ）。シルクタンパク質由来の素材「Biosteel」などを開発。
リンク：Bioengineered silk enters luxury retail（vegconomist）
04 菌糸体（キノコ）レザー いちばん厳しい現実
菌糸体は、キノコの根にあたる部分です。これを専用のトレイで育ててシート状にし、なめして革のような素材にします。「量産化」を語るうえで、いちばん注意して見る必要があるのがこの分野でした。
米国のMycoWorksは、エルメスとの協業でも知られ、2023年9月にサウスカロライナ州で約1万2,600平方メートル（136,000平方フィート）の大型工場を稼働させました。年間数百万平方フィート規模の供給を掲げた、菌糸体素材の象徴的な存在です。ところが2025年10月、同社はこの工場を閉鎖し、菌糸体を自分たちで育てる事業から、素材の調達となめしに軸足を移すと発表しました。2026年2月には、投資会社DFX Corp.に買収されたとも報じられています。
ほかにも、Bolt ThreadsはステラマッカートニーやAdidasとの協業で話題になった菌糸体レザー「Mylo」の生産を2023年に止め、現在は主力事業ではなくなっています。一方、Ecovativeはアパレル大手PVHやデンマークのBestsellerと共同体をつくり、「Forager」という菌糸体の素材を、数点のバッグにとどまらないマスマーケットへ広げる道を探っています。
つまり、「素材として成り立つ」ことと「量産して採算に乗せる」ことは、まったく別の難しさがあるということです。世界の革の生産量（年間およそ230億平方フィートと推計）に比べれば、菌糸体素材はまだごくわずかな量でした。品質や供給の安定、コストといった課題を前に、業界は事業モデルそのものを見直している最中だと言えます。
05 農業廃棄物・細菌セルロース・藻類 実用化の温度差
パイナップルとオレンジ すでに店頭にある素材
農業廃棄物を使う素材は、実用化が最も進んでいる部類です。英国のAnanas Anamが手がける「Piñatex」は、フィリピンで収穫後に残るパイナップルの葉の繊維を、不織布にしたものです。同社は、パイナップルの葉の廃棄物が世界で年間およそ1,300万トン出ると説明しています。ただし、素材データベースに載っているある製品ラインの成分は、パイナップルの葉の繊維46%、ポリウレタン36%、ポリ乳酸12%、バイオ由来ポリウレタン6%で、再生可能な原料の割合は60%超とされています。つまり「100%パイナップル」ではなく、石油由来の素材と組み合わせて強度や耐久性を出している製品もあるということです。
イタリア・シチリアのOrange Fiberは、ジュースの搾りかすの果皮からセルロースを取り出して糸にします。2021年からはオーストリアのLenzing社と提携し、オレンジ由来のパルプと木材パルプを使った、TENCEL（テンセル）ブランドのリヨセル繊維の限定版も生まれました。
細菌セルロース まだ「育てている」段階
細菌セルロースは、細菌が糖を食べてつくるセルロースのシートです。英国のModern Synthesisは、コンブチャ（紅茶キノコ）から分離した細菌を使い、このシートと天然の布を組み合わせて、レザーの代わりになる素材を開発しています。ただし、市場調査会社Global Market Insightsの報告では、繊維と医療分野を合わせた世界市場の規模は2025年で約1,040万ドル。2035年に約3,090万ドルになるという予測です。研究論文でも、商業的に競争力を持つための改良がなお進められている段階とされています。ほかの素材と比べると、量産の話をするには、まだ少し早い分野です。
藻類 糸、染料、そして研究
藻類では、海藻から糸をつくる米国のAlgiKnit（2017年創業）や、藻類由来の黒い染料でTシャツを染めたVollebakなどの取り組みがあります。ロチェスター大学とデルフト工科大学の研究チームは、生きた藻類を3Dプリントして、光合成をする素材をつくる研究も発表しています。今回調べた範囲では、いずれも商業規模での量産を確認できておらず、「未来の可能性」を探る段階にあるようです。
06 ニュースを読むときの3つの目印
「量産開始」「世界初」といった言葉が並ぶと、すべてが一気に実用化へ進んでいるように見えます。けれど、今回の調査で見えてきたのは、素材によって道のりがまったく違うということでした。バイオ素材のニュースに触れたとき、次の3つを見ると、現在地がつかみやすくなります。
1 既存の工程に、そのまま入れられるか
スパンデックスの原料のように、従来品と化学的に同じものであれば、置き換えが進みやすくなります。新しい形の素材ほど、工程の組み直しが必要になります。
2 どれくらいの量を、いくらで
工場の規模や生産量、価格の上乗せ幅は、「実験」と「産業」を分ける目安です。菌糸体レザーの事業転換は、ここが難しいことを示していました。
3 成分表示の中身
カシミヤとの混紡率、石油由来素材との複合など、「バイオ」と呼ばれる素材でも、実際の中身はさまざまです。割合まで見て初めて、素材の実像がわかります。
布や糸が好きな私たちにとっても、これは遠い話ではなさそうです。近い将来、洋服や布の成分表示に「プロテイン繊維」や「バイオ由来」といった言葉を見かける機会が増えるかもしれません。そのとき、名前の響きだけでなく、何から、どれくらいの割合で、どう作られた素材なのかを見る目があると、素材選びがもっと楽しくなるはずです。
参考にした情報
スパンデックス
Hyosung advances bio-based spandex（Knitting Industry）
Hyosung starts commercial sugarcane-based Bio-BDO production（Textalks）
Hyosung TNC introduces regen BIO Spandex（Man-Made Fibers）
The Lycra Company, Qore to develop bio-derived Lycra fibre（Just Style）
The LYCRA Company and Qore（LYCRA）
タンパク質繊維
Brewed Protein 100%素材をイタリアの国際的な見本市で発表（Spiber）
Spiber (Thailand) Ltd.（Spiber）
Japan’s Spiber Raises $65M（Green Queen）
Spiber と Botto Giuseppe のパートナーシップ（PR Newswire）
AMSilk’s silk protein yarns debut in Balenciaga collection（Renewable Carbon News）
Bioengineered silk enters luxury retail（vegconomist）
The AMSilk project（EU Textiles Ecosystem Platform）
菌糸体
MycoWorks to close factory and focus on sourcing（Ecotextile）
DFX Corp. acquires MycoWorks（Biofuels Digest）
Bolt Threads（Sacra）
Leather alternatives have a new club: Inside Ecovative’s cooperative（Vogue Business）
農業廃棄物・細菌セルロース・藻類
Piñatex（Material Connexion データベース）
Circular bioeconomy: converting orange waste into fabric（European Circular Economy Stakeholder Platform）
Bacterial Cellulose in Textiles and Biomedical Market（Global Market Insights）
Bacterial cellulose textiles by Modern Synthesis（Spot Material）
Fermenting knits（Cambridge University Press）
AlgiKnit’s seaweed-sourced materials（TechCrunch）
Vollebak（Renewable Carbon News）
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